Il tricolore sventola dai grattacieli di Manhattan, nella wine review del New York Times si bevono anche vini italiani
Eric Asimov ha premiato due vini italiani considerati tra i migliori nella sua top wines of 2021″ del New York Times, la selezione degli assaggi memorabili di quest’anno. E’ un interessante viaggio nel palato di un grande critico, chief wine critic del NYT dal 1999.
Trovo particolarmente interessanti le sue recensioni, ricche di spunti e aneddoti personali, che riporto per una vostra piacevole lettura.
“Indipendentemente da dove mi trovo nel mondo o da cosa stia succedendo – riporta Asimov – una cosa è costante: ho una bottiglia di vino da provare. Tante esperienze memorabili sono avvenute sulla strada del vino, quando ho scoperto nuove regioni e produttori o ho visto cosa facevano vecchie conoscenze. Non quest’anno. Mentre il 2021 ha permesso passi verso la normalità , la maggior parte delle mie avventure con il vino hanno avuto luogo a casa”.
“I vini stessi mi hanno portato in viaggio”
Eric Asimov – New York Times
Così Eric Asimov, il critico enogastronomico del New York Times, presenta la classifica dei migliori vini del 2021. Dodici sono le etichette “più memorabili” che ha bevuto quest’anno e tra queste troviamo due vini italiani.
I due italiani che sono stati selezionati da Asimov tra i migliori assaggi di quest’anno
Il primo dei due vini italiani inseriti nel New York Times tra le bottiglie migliori al mondo del 2021 è Cantina Mascarello Barolo 1978, descritto come pietroso, oscuro e magico.
Il secondo vino è Istine Chianti Classico Vigna Istine 2018. Il vino è una selezione della Vigna Istine tra Radda e Castellina in Chianti. Una vera eccellenza del territorio ed italiana elogiato per la sua eleganza e margine floreale.
La classifica completa dei migliori vini 2021 per NYT
Ecco l’elenco di Eric Asimov del New York Times, curatore anche de I migliori vini italiani secondo il New York Times.
1- Istine Chianti Classico Vigna Istine 2018 – Italia
“Da alcuni anni, ormai, ho una sete insaziabile di Chianti Classico. Quindi è eccitante vedere i nuovi produttori di Chianti come Istine, a Radda, fare un lavoro così bello, facendo vini di purezza e finezza che sono comunque fedeli alle loro radici di Chianti Classico. O dovrei dire radici di Radda? Come in numerose altre regioni, il Chianti sta discutendo se aggiungere delle sottozone alle etichette, come Radda in Chianti, riconoscendo che i diversi comuni del Chianti possono avere qualità distintive. Per me, la firma di Radda, dove Istine coltiva i suoi vigneti biologici ad altitudini relativamente alte, è l’eleganza e la finezza, e questa bottiglia sembrava particolarmente aggraziata e floreale.
Mentre amo i Chianti in una gamma di stili, mi trovo particolarmente attratto da quelli di Radda. Il fatto che questa bottiglia costasse 24 dollari meno della metà del prezzo di alcuni altri Chianti Classico, ha reso l’esperienza di berlo particolarmente dolce”.
2- Travis Tausend Adelaide Hills Riesling ‘Opa, Watch Out!’ 2018 – Australia
“Travis Tausend è un produttore australiano riflessivo che produce vini naturali nella città di Hope Forest, sul bordo meridionale delle Adelaide Hills, che, come sottolinea sulla bottiglia, era originariamente il dominio del popolo Peramangk.
Sono stato attratto dai suoi vini attentamente ponderati quando sono andato a trovarlo nelle Adelaide Hills nel 2019. Raramente ho visto una bottiglia negli Stati Uniti, ma ho individuato questa a giugno al Dame, un ristorante di pesce che divide la sua lista di vini in due sezioni: una chiamata James Bond, per i classici, e un’altra intitolata Austin Powers, per la new-wave.
Il riesling era ancora meglio di quanto ricordassi – fresco, energico, strutturato ed eminentemente digeribile, una parola preferita del signor Tausend, se ricordo bene. Al nostro tavolo all’aperto nel Greenwich Village, il vino sembrava catturare la tranquillità della campagna della Hope Forest”.
3- Cacique Maravilla Pipeño PaÃs BÃo BÃo 2019 – Cile
“Questa bottiglia è un dissetante, un semplice 19 litri di rosso della regione di BÃo BÃo in Cile. Cosa c’è di memorabile in questo? Per me, incarna il modo in cui il vino si sta evolvendo.
Una volta il Cile sembrava esportare un sacco di vini economici e mediocri da grandi aziende, intervallati da occasionali bottiglie da trofeo, per lo più da uve internazionali familiari. I vecchi vigneti del paÃs, conosciuti come mission in inglese, erano liquidati come rustici e poco interessanti. Erano la provincia dei vecchi agricoltori, che trasformavano le uve in pipeño – vini freschi e grezzi che venivano consumati localmente.
Si scoprì, però, che esisteva un mercato internazionale proprio per questo tipo di vini vivaci e rinfrescanti, come questo, di Manuel Moraga, un vigneron che coltiva in modo biologico e cattura lo spirito e l’energia del luogo in ogni bottiglia. In tutto il mondo, vecchi vigneti come la fonte di questo vino sono stati rivalutati come tesori da custodire. E dobbiamo ringraziare persone come il signor Moraga per non aver permesso loro di scomparire”.
4- Domaine des Ardoisières Vin des Allobroges Argile Blanc 2019 – Francia
“Ho apprezzato i vini della regione francese della Savoia per molto tempo, anche se principalmente i rossi e gli spumanti. Questo è stato l’anno in cui mi sono innamorato dei bianchi della Savoia.
La Savoia è nelle Prealpi della Francia orientale, dove il confine si incrocia con la Svizzera e l’Italia. I bianchi, fatti di uve locali come l’altesse, la mondeuse blanche e la jacquère, sembrano tutti avere una sensazione fresca e ventilata, come se un vento fresco di montagna soffiasse verso di te.
Questa bottiglia incarna il fascino dei bianchi della Savoia. È fatto di jacquère e mondeuse blanche, insieme a chardonnay, tutti coltivati biologicamente, ed è quasi scioccante nella sua precisione e purezza incisiva. È facile buttare in giro la parola terroir, ma questi vini hanno veramente un senso del luogo”.
5- Hiyu Wine Farm Columbia Gorge Hypericum 2017 – Stati Uniti
“Hiyu Wine Farm, fuori da Hood River, in Oreo, nella gola del Columbia River, è un posto stupefacente. È una fattoria completamente mista con animali, verdure, alberi da frutta e uva eclettica, insieme a una sala di degustazione e un fantastico ristorante con vista sul vigneto.
Stavo pranzando lì a luglio, durante il mio primo viaggio esteso in un anno e mezzo. Avevo guidato da Los Angeles fino alla Gola, fermandomi nelle regioni vinicole lungo la strada. Mentre mangiavo un delizioso pezzo di halibut e bevevo questa bottiglia, fatta con uve come assyrtiko, fiano e altre che tracciano un percorso dalla Grecia all’Italia meridionale, ho guardato fuori dalla finestra un prato selvaggio che scoppiava di erbe e fiori selvatici, con api e farfalle che svolazzavano.
Il vino aveva un sapore quasi esattamente come immaginavo il profumo del prato, erbaceo e floreale, vagamente alpino. Era completamente non convenzionale, un po’ mistico, del tutto incantevole e completamente in linea con l’ethos di Hiyu, dove la bellezza è creata in un’atmosfera di umiltà , apertura e incertezza”.
6- Domaine Trapet Marsannay Rouge 2017 – Francia
“Ho scritto su questo vino recentemente in un articolo che esamina cosa significa “grandezza” quando viene applicato al vino. Ho suggerito che riservare il termine alle bottiglie più complesse e degne di invecchiamento era troppo limitante, e che molti altri vini potrebbero essere grandi, a seconda di quanto bene riflettono l’occasione in cui vengono consumati.
Questa bottiglia era un buon esempio, ho pensato. Io e mia moglie l’abbiamo bevuta a settembre a Bruxelles con nostro figlio minore e il suo compagno, che non vedevamo da quasi due anni. Trapet è un eccellente produttore, con sede a Gevrey-Chambertin. Fa una gamma di vini tra cui diversi grand cru, il top della gerarchia borgognona. In termini comparativi, il Marsannay è un vino umile, senza la grandezza del grand cru Chambertin di Trapet.
In un senso oggettivo, considerando il loro potenziale di invecchiamento e di raggiungimento della complessità , lo Chambertin sarebbe considerato il vino superiore ma in questa occasione, il Marsannay era la scelta migliore. Sebbene sia semplicemente un vino di paese, un paio di tacche sotto il grand cru, era terroso e floreale, bello da ammirare e delizioso da gustare ma non distraeva. Era il vino ad essere memorabile? O l’occasione che ha reso il vino memorabile? Ha importanza?”.
7- Bodegas Cota 45 Ube Las Vegas El Carrascal 2017 – Spagna
“Quest’anno sono stato ispirato da vini come questo di Cota 45 nella regione di Jerez nel sud della Spagna, il paese dello sherry. Il proprietario, Ramiro Ibáñez, è affascinato dal terroir di Jerez, una qualità tristemente trascurata nella produzione di sherry di massa, ad eccezione di un piccolo gruppo di produttori seri che cercano la pura espressione dell’albariza, come sono chiamati i terreni bianchi gessosi.
El Carrascal è uno di una serie di vini prodotti dal signor Ibáñez che sono destinati ad esprimere il terroir albariza. Come lo sherry, questi vini sono fatti dall’uva palomino, ma a differenza dello sherry non sono fortificati. Il Carrascal proviene da un solo vigneto, Viña Las Vegas, nel territorio della manzanilla, vicino a Sanlúcar de Barrameda. Sembrava esprimere l’essenza saporita e fragile della manzanilla, dimostrando che fortificare il vino, non era necessario.
Vini come questo aprono delle possibilità , richiedendoci di riesaminare ciò che pensiamo di sapere su una regione e sul potenziale dei suoi vini”.
8- Equipo Navazos La Bota de Manzanilla 32 Saca de ottobre 2011 – Spagna
“Parlando di Jerez, ho avuto il piacere di visitare la regione nel 2012 e sono stato particolarmente felice di trascorrere del tempo con Jesús BarquÃn e Eduardo Ojeda, i due uomini dietro Equipo Navazos, una sorta di négociant di fascia alta che stava guidando una rinascita dello sherry. In un’industria dominata dalla produzione di massa di vini generalmente mediocri e poco costosi, stavano imbottigliando piccole quantità di sherry straordinari che dimostravano quanto la saggezza convenzionale sullo sherry fosse sbagliata.
La principale tra le credenze è che gli sherry, fragili come il manzanilla, devono essere consumati quasi immediatamente dopo l’acquisto o si deterioreranno. Ma qui c’era questo sherry, imbottigliato nel 2011, che ho aperto in ottobre a un picnic a Central Park dopo che aveva riposato nel mio frigorifero per la maggior parte di un decennio.
Ho scoperto di aver bevuto lo stesso vino, La Bota de Manzanilla 32, nel 2012, trovandolo gentile ma intenso, con grande finezza. Nove anni dopo era brillante, la sua salinità e mineralità concentrata dall’invecchiamento, ma ancora un incantevole esempio di intensità senza peso. Forse gli sherry iperfiltrati del mercato di massa non possono invecchiare, ma questo assolutamente sì”.
9- Ridge Monte Bello Montagne Santa Cruz 2011 – Stati Uniti
“Recentemente ho scritto in un articolo che Ridge Monte Bello era forse il più grande cabernet sauvignon americano. Ho ricevuto delle critiche per questa opinione da persone che suggerivano, in effetti, che non poteva reggere il confronto con alcuni dei cabernet di culto della Napa Valley.
Questo è in parte una questione di gusto, dato che quei vini hanno uno stile diverso dal Monte Bello, e in parte una mia imprecisione. Avrei dovuto dire “tra i più grandi cabernet americani“. Individuare qualsiasi vino è sempre rischioso. Ma il 2011, che ho bevuto a gennaio per una discussione di Zoom su quella difficilissima annata californiana, ha rafforzato la mia convinzione. Era splendido, meravigliosamente aromatico, complesso ed elegante, aggraziato e saporito. Posso pensare a molti grandi cabernet californiani. Ma è difficile per me pensare a qualcuno che sia regolarmente migliore del Monte Bello”.
10- Château Mouton Rothschild Pauillac 2005 – Francia
“A giugno, ho fatto un salto ad Atlanta per una retrospettiva di 16 anni dell’annata 2005 di Bordeaux, la migliore finora del 21° secolo, secondo me. Era originariamente previsto per il 2020 ma meglio tardi che mai. L’evento, su due giorni, comprendeva molti vini impressionanti, tra cui un Pontet-Canet elegante e puro, ma la bottiglia che non posso dimenticare era il Mouton Rothschild, che si è distinto in un gruppo esaltato. Era potente ma aggraziato e armonioso, già sviluppando complessità ma ancora, dopo 16 anni, un bambino.
Chissà se avrò mai l’opportunità di bere ancora questo vino. Ma mi piacerebbe essere in grado di controllarlo una volta ogni decennio, anno più, anno meno”.
11- Domaine J.L. Chave Hermitage 1989 – Francia
“Un’altra vittima del 2020 è stata una cena annuale tra amici, tra cui alcuni collezionisti di vino degni di nota. La nostra edizione del 2021, tenutasi in ottobre a Chappaqua, N.Y., ha più che compensato.
Due vini rari mi hanno fatto un’impressione particolare. Il primo era un Hermitage del 1989 del Domaine J.L. Chave, una famiglia che fa risalire la sua attività di vignerons al 1481. Chave è sinonimo di Hermitage, una fonte di vini syrah potenti e longevi nella Valle del Rodano settentrionale, una delle mie regioni preferite.
Questo vino sembrava essere senza fondo, puro, carnoso e salino, con sapori che risuonavano nel tempo. Risuonano ancora nella mia mente. Non credo che dimenticherò mai la profondità e la dimensione di questo vino”.
12- Cantina Mascarello Barolo 1978 – Italia
“Il secondo vino a quella riunione a Chappaqua era questo Barolo del 1978, da quella che ora è conosciuta come Cantina Bartolo Mascarello, anche se la figlia di Bartolo Mascarello, Maria Teresa Mascarello, gestisce la tenuta di famiglia dalla sua morte nel 2005.
Durante la cena, era appena stato servito un piatto di gnocchi fatti in casa con tartufi bianchi, che ha dato il via a un dibattito sul fatto che i tartufi bianchi si abbinassero meglio al Borgogna o al Barolo. È stato messo alla prova.
Prima è arrivato un Clos de la Roche del 1993 del Domaine Dujac, uno splendido grand cru di Borgogna che era delicato e sfumato. Difficile sbagliare con questa combinazione. Ma poi è arrivato il Barolo, pietroso e scuro ma quasi etereo. Insieme ai tartufi, che come il vino venivano dal Piemonte, il vino era magico. Nessuno aveva davvero dubitato che un grande Barolo fosse insuperabile con i tartufi bianchi. Volevamo solo bere anche il Borgogna”.